Reparació de bombes de bricolatge "Malysh": revisió de les avaries més populars

Per a necessitats domèstiques, utilitzeu una bomba elèctrica submergible Malysh, però, com qualsevol altre equip, requereix intervenció al llarg del temps? Tot i que el seu disseny és senzill i bastant fiable, sense experiència en reparació és difícil trobar una avaria sense recórrer als serveis d'un especialista.

D'acord, estaria bé arreglar-ho tu mateix per estalviar en el cost d'un treballador d'una organització de serveis que el visiti.

T'explicarem com reparar tu mateix la bomba Malysh, sense l'ajuda d'especialistes. L'article descriu els principals tipus d'errors i les maneres de detectar-los. S'han seleccionat esquemes del dispositiu i el muntatge dels elements components de la unitat, cosa que simplifica el treball independent.

Per facilitar la comprensió de la informació, oferim un procés pas a pas per solucionar avaries, acompanyat d'un vídeo. De fet, això no és difícil: n'hi ha prou amb tenir un kit de reparació, que s'inclou necessàriament en el lliurament de la bomba.

Modificacions de la bomba i diferències de característiques

Vibrant bombes submergibles inventat fa molt de temps. L'any 1891, l'enginyer rus V. G. Shukhov va utilitzar el principi de vibració per a una bomba. Per cert, aproximadament el mateix sistema s'utilitza a la bomba de combustible d'un cotxe.

Més tard, l'argentí T. Belloc va modificar l'esquema: avui s'utilitza sense cap canvi.

Hi ha una gran varietat de bombes submergibles de vibració. Però tots tenen aproximadament la mateixa estructura i el principi de la seva reparació és el mateix

Els italians van ser els primers a produir aquests dispositius per a necessitats domèstiques. A l'URSS, el seu desenvolupament es va dur a terme a finals dels anys 60 pels dissenyadors de la planta Dynamo de Moscou sota el lideratge de M.E. Breitor. I des de 1971, les bombes de vibració domèstiques van començar a produir-se a les empreses de l'URSS: la passió per la unificació va tenir un impacte.

Composició aproximada d'un kit de reparació per a la bomba Malysh i modificacions similars

Les bombes es van produir a Erevan, Livny, Moscou, Bavleni i moltes altres empreses. Només podem anomenar les marques més famoses: "Nadó", “Neptú”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Collita”, “Bosna”, “Castanyera”.

Tots ells, de fet, es diferencien pel nom i la forma del cos. I això no sempre és així. Això també inclou dissenys italians i xinesos. Per exemple, "Dzhereltse".

Fins i tot un especialista no sempre pot distingir la bomba "Strunok" de la "Malysh", només marcant

Totes aquestes són variacions del mateix esquema. De vegades els noms canviaven, però l'essència continuava sent la mateixa. Per exemple, l'ara famós "Kid - M" era una mica abans "Sega" i "Per un degoteig". Aixo es perqué avaries de "Rucheyok" i els mètodes per eliminar-los són molt semblants al seu competidor més proper: "Malysh".

Si ignoreu la confusió amb diferents noms, llavors breument totes les variacions es redueixen a tres o quatre tipus de bombes submergibles:

• "Nadó" — un model de bomba elèctrica de vibració submergible amb captació d'aigua de fons. La modificació més potent de totes, però poc adequada per al treball de fons: pot recollir brutícia o llim del fons i fallar.
• "Nadó - M" opció amb presa d'aigua per sobre. Una mica més feble, però no recull brutícia del fons.Poques vegades falla per sobreescalfament -semplement, encara que baixi el nivell d'aigua i s'esgoti la presa, el cos encara es refreda- roman submergit.
• "Bebé - K" - un model amb una presa d'aigua més baixa, però està equipat amb un relé tèrmic i un cable de tres fils amb connexió a terra. La presència d'un relé tèrmic té un efecte positiu en la vida útil i la fiabilitat, però augmenta el seu cost. Anteriorment, aquesta modificació era exclusivament per a l'exportació.
• "Bebè 3" — model compacte amb un diàmetre de 80 mm per a pous estrets.

En qualsevol cas, les bombes de vibració es valoren per la seva compacitat, econòmica i senzillesa. A més, toleren força bé cop d'arietque es produeixen quan es bloqueja una xarxa d'aigua, per exemple. Encara que tampoc us hauríeu de deixar portar aquí, una pràctica tan freqüent encara fa malbé la bomba.

Les bombes fins i tot del mateix model poden diferir lleugerament: poliment o recobriment en pols del cos, per exemple. Però les seves parts solen ser intercanviables

Disseny i principi de funcionament de la unitat

El principi de funcionament és senzill. El mecanisme per extreure i elevar l'aigua mitjançant un pistó i una vàlvula es coneix des de l'antiguitat d'Heron d'Alexandria. Tota la diferència és que el circuit s'ha redissenyat per a un motor elèctric.

El corrent altern elèctric canvia de direcció diverses vegades per segon. A Rússia, l'estàndard és de 50 Hz. Això vol dir que el corrent canvia de polaritat 50 vegades per segon.

En conseqüència, un nucli de ferro col·locat en un camp magnètic creat per un corrent amb aquesta freqüència vibrarà amb una freqüència d'inversió de polaritat. Si s'afegeix un pistó amb una vàlvula a aquest nucli, apareixerà una bomba.

Totes aquestes són variacions del mateix esquema de treball. No hi ha molta diferència en els principis de la seva reparació

La carcassa de la bomba consta de dues meitats. Un d'ells conté una bobina elèctrica que crea un camp electromagnètic, i l'altre conté tota la mecànica amb un nucli d'acer.

La bobina té un nucli en forma d'U. Quan es munta, aquesta peça s'anomena jou. Es pressiona al cos i s'omple amb un compost per a l'estanquitat i l'aïllament: resina de baquelita plastificada amb una barreja de sorra de quars per raons de millor conductivitat tèrmica.

L'altra meitat de l'habitatge allotja la cambra hidràulica. Conté un nucli sobre un amortidor de goma. El moviment del nucli es corregeix mitjançant una membrana de goma. Hi ha un pistó al nucli. I per dirigir el flux del líquid bombejat, s'instal·la una vàlvula de retenció a la canonada d'admissió.

En poques paraules: la bobina és magnètica, el nucli vibra, l'amortidor actua com a segell a la carcassa i torna el nucli a una posició neutra, la membrana evita que el nucli oscil·li, el pistó empeny l'aigua, la vàlvula assegura que es mou en una direcció.

Aquest és tot el disseny: senzill i eficaç.

Les bombes i modificacions Malysh es produeixen amb la presa d'aigua inferior i superior. Les unitats amb una ingesta més baixa es descomponen més sovint, ja que els seus competidors tenen una millor refrigeració del motor

Principals tipus de mal funcionament i les seves causes

Totes les falles es poden reduir a dos tipus:

• part elèctrica;
• part mecànica.

Al seu torn, cadascun d'ells es pot dividir en dos subgrups. Això és una inoperabilitat total i una interrupció parcial del treball.

La pèrdua parcial de la funcionalitat de la bomba no significa necessàriament una violació de la regulació. De vegades, la raó rau en el fracàs de les seves parts individuals. Però comencem per ordre.

Tipus #1: avaries elèctriques

El mal funcionament més freqüent és la fallada de la bobina. Esgotament total o avaria de l'aïllament de l'habitatge. El despreniment del cos compost es produeix amb menys freqüència. Només hi ha una raó per al mal funcionament: funcionament en sec, sense aigua, que fa que la bobina es sobreescalfi.

Aleshores l'aïllament es crema, el compost es crema i, a causa de la diferència d'expansió tèrmica dels diferents materials, el farciment es deslamina i el jou cau fora del cos.

De vegades, la bomba deixa de bombar completament, però la carcassa es pot trencar. Aquesta és l'avaria més desagradable, que només es pot evitar seguint les normes de funcionament.

Quan es resolgui problemes, l'hauràs de desmuntar. Gràcies al seu disseny senzill, podeu desmuntar-lo de manera independent en els seus elements components

Tipus #2: fallada mecànica

Hi ha una varietat completa de causes i conseqüències:

1. Calçat de peces. Es produeix per bombejar aigua dura. Es tracta d'un dipòsit de cal blanca similar a la calç d'una tetera. Això no es nota especialment durant el funcionament, però després d'un emmagatzematge a llarg termini, per exemple a l'hivern, la calç pot encallar el pistó. El mal funcionament és rar; per regla general, només dificulta el desmuntatge i redueix lleugerament el rendiment de la bomba.
2. Violació de la integritat del cos. La impressió és que es va tallar amb precisió amb un fitxer o encaminador. Normalment la vora superior del cos. El motiu és senzill: contacte amb la superfície de formigó del pou durant el funcionament.
3. La cavitat de treball de la bomba està obstruïda. Per exemple, sorra. Sorra i còdols, branques, algues: tot això altera l'estanquitat de la vàlvula al llit. No és crític, però desagradable: la bomba no desenvolupa la potència necessària.
4. Aflojament de connexions roscades. Es produeix per vibració, es produeix amb poca freqüència. Per exemple, s'afluixen les femelles que subjecten el pistó.Les conseqüències poden ser les més greus, fins a la destrucció del casc.
5. Violació de les propietats del cautxú. Condueix a una disminució de la potència de la bomba. En casos rars, es produeix un cessament total del rendiment.

La part més capriciosa i sensible a l'afebliment de les propietats del cautxú és, curiosament, un amortidor massiu. El cautxú massa elàstic contribueix al trencament del nucli, massa dur - una disminució de l'amplitud de vibració i pèrdua de potència.

A més, quan el nucli es fa girar a l'amortidor, la projecció de la base de la vareta (una part anomenada àncora es pressiona sobre la vareta) no coincideix completament amb el jou i s'hi sent menys atret. Un pistó dur mou l'aigua pitjor. Un pistó trencat no bomba gens.

Quan la vàlvula perd elasticitat, funciona pitjor, però la bomba no falla completament. També observem quan es viola l'ajust de la vàlvula.

De vegades només hi ha una pèrdua de poder. Sovint, el motiu és tornar a encendre la bomba sense submergir-la a l'aigua. Molt sovint això passa a causa de la negligència de les regles de funcionament.

Per exemple, penjar una bomba a un cable d'acer i sense amortidor: el suport de la bomba ha de ser absorbent! Per tant, el kit inclou un fil de pescar o cordó de niló i un anell que absorbeix els cops per a la fixació.

Coneixent el disseny de les bombes de la sèrie Malysh, pots gestionar tu mateix la reparació de les unitats sense cap problema.

Algorisme de resolució de problemes

Si la bomba es nega a funcionar o ho fa de manera poc convincent, primer desconnecteu-la de la xarxa i traieu-la a la superfície.

Etapa #1: inspecció externa acurada

A continuació, es desconnecta la mànega de subministrament i la inspecció visual. Hi ha danys visibles?

Malauradament, les esquerdes de la caixa només es poden curar substituint completament la funda. Però fins i tot aquí val la pena recordar que no apareixeran simplement en motllures d'injecció: hi ha un altre motiu amagat en algun lloc.

Si la carcassa està intacta, utilitzeu un tester per comprovar la resistència de les bobines i la presència d'un curtcircuit a la carcassa. Un jou de treball mostrarà una resistència d'uns 10 ohms. Cap dels contactes (excepte la connexió a terra) no hauria de proporcionar un curtcircuit al cos de la bomba.

Si existeix, és dolent. Substituir la bobina vostè mateix és molt difícil i l'intent dóna mals resultats. Tanmateix, les recomanacions sobre aquest tema seran una mica més tard.

Si tot està bé amb la carcassa i l'electricitat, heu de purgar la bomba. És a dir, només bufar als seus forats d'entrada i subministrament. L'aire ha de fluir lliurement en ambdues direccions.

Però si bufes amb força a la canonada de subministrament, la vàlvula s'ha de tancar i bloquejar el subministrament d'aire.

Si això no passa, indica eloqüentment una violació en l'ajust de la bomba. Llavors només agitarem la bomba. No hi hauria de sonar res dins. La causa dels sons estranys és la peladura del compost o la destrucció de la part mecànica.

Si hi ha dubtes sobre la necessitat de desmuntar i la bomba simplement ha perdut potència, podeu intentar prescindir del desmuntatge. En primer lloc, esbandiu la bomba amb un raig d'aigua. La tasca és rentar la sorra i els residus de l'interior.

A continuació, podeu provar de posar-lo en una galleda d'aigua. Afegiu vinagre al 9% (uns 100 g per galleda) o una bossa d'àcid cítric a l'aigua. Ho deixem durant sis hores. A continuació, esbandiu de nou amb aigua corrent. El propòsit del procediment és senzill: eliminar la calç.

A continuació, comprovem l'ajust de la vàlvula. Ha de quedar solt i tenir un espai de 0,5 - 0,8 mm. Simplement afluixeu la femella de bloqueig i la femella de l'entrada de la bomba i ajusteu-les.Tan bon punt l'encetem bé, el subjectem amb una contrafeta. El procés és fàcil de controlar.

Baixem la bomba sense mànega a una galleda d'aigua. De manera que només es vegi el tub de la mànega. I enceneu-lo. En una bomba en funcionament i ajustada, la columna d'aigua augmenta aproximadament un metre.

És per aquesta font que jutgem l'ajust. Tan bon punt aconseguim el valor màxim, arreglem el resultat.

Hem enumerat els més senzills. La resta requereix desmuntatge.

Etapa #2: una mirada més propera des de dins

El primer pas és desmuntar la bomba. És recomanable fer primer marques al cos. Perquè el puguis muntar correctament més endavant.

Malauradament, només és fàcil desenroscar els cargols de muntatge en una bomba nova: durant el funcionament, la connexió roscada s'oxida tant que el desmuntatge encara és una tasca. La millor ajuda és la paciència i WD40.

Per cert, en el passat, a la fàbrica, els tacs de connexió generalment eren nuclis per evitar que s'afluixin. Avui actuen una mica més humanament i fan servir femelles amb pany de plàstic, són exactament les que s'han d'utilitzar durant el muntatge.

Si el desmuntatge no té èxit, heu de recórrer a una serra de metall o una esmoladora angular (molina). Només amb molta cura, sense danyar la caixa. És millor substituir els cargols estàndard per cargols hexagonals interns; llavors són més fàcils de desenroscar.

Per cert, hauríeu de desmuntar i tornar a muntar d'acord amb el mateix principi que les rodes d'un cotxe o un bloc de motor: apretem o afluixem les fixacions gradualment, transversalment.

Després de les reparacions, és una bona idea substituir els cargols ranurat estàndard per cargols amb un cap hexagonal intern: són més fàcils de desmuntar.

La bomba es divideix en dues meitats: el jou s'omple de compost a la part superior i tota la mecànica es manté a la part inferior.

Pas #3: Resolució de problemes elèctrics

A la meitat elèctrica mirem el compost. Si s'ha pelat, tocant suaument el cos amb un martell, identifiquem la zona. Si és petit, podeu intentar curar el problema omplint-lo amb resina epoxi.

Si la unitat cau del cos, apliqueu una osca poc profunda al compost (amb un molinet) no més d'1 mm.

I assegurem el conjunt al seu lloc amb un segellador, que s'utilitza quan es repara el vidre del cotxe. La resina epoxi no és adequada: no és prou flexible i simplement esclatarà més tard per vibracions.

És difícil prémer la bobina al seu lloc: és possible que necessiteu una premsa amb una força d'uns 300 kg. Podeu provar de rebobinar la bobina si està cremada. Però això és més complicat.

Primer, el cos s'escalfa per eliminar-lo. Fins a aproximadament 120 graus. Fins que el compost es desprengui. És millor fer-ho a l'aire fresc: cremar compostos no és molt bo per a la salut.

Astillant amb cura, allibereu les carcasses de la bobina (n'hi ha dues) de les restes del compost. Desenrotlleu el cable vell d'ells. Després s'enrotllen nous bobinatges. Filferro amb un diàmetre de 0,65 mm, marca PETV.Gir a volta, aproximadament vuit capes cada bobina.

Els terminals de la bobina es connecten mitjançant soldadura a un cable resistent a la humitat amb una secció transversal de 0,75 en doble aïllament. A continuació, la bobina s'aboca a la carcassa amb resina epoxi amb l'addició de sorra de quars calcinada.

Però, en general, aquest mètode de reparació no és molt fiable: a la fàbrica, els equips i els materials permeten fer-ho de manera més eficient. I les reparacions elèctriques només es poden recomanar com a últim recurs. En altres casos, és millor contactar amb el fabricant.

Els problemes elèctrics es poden solucionar pel vostre compte només si teniu experiència en la realització d'aquests treballs. En cas contrari, serà més barat comprar una peça nova.

Tanmateix, si teniu molt temps lliure i una màquina de bobinatge i habilitats per treballar amb dispositius elèctrics, podeu provar-ho. Però sovint resulta més barat substituir completament la bobina juntament amb la meitat de la carcassa. Per cert, això és el que fan a les fàbriques. Això es pot considerar una reparació de la unitat.

Etapa #4 - correcció de problemes mecànics

Amb la mecànica és més fàcil. Traieu amb cura el conjunt de la carcassa de la bomba. En primer lloc, determinem visualment els problemes: destrucció, ruptures, volanderes trencades, etc. Si hi ha foscor i crema, tornem a comprovar l'electricitat.

Si hi ha rastres de desgast mecànic a les peces metàl·liques, comprovem els buits i l'amortidor i tornem a comprovar que la meitat elèctrica no s'escalla el compost. Això es pot fer tocant amb un martell: el so serà sord al lloc de la delaminació.

És que de vegades el jou i l'armadura es desgasten perquè la bobina es mou i cau fora de la carcassa. Això no sempre es nota en una bomba antiga a causa de la contaminació.

Durant el desmuntatge, de vegades es produeixen trencaments de la membrana i de l'amortidor.La membrana no afecta especialment el rendiment de la bomba i, si es pot enganxar amb cola de goma, això pot ser suficient. Però en aquest cas és millor substituir l'amortidor.

Rentem l'interior de la bomba per eliminar la sorra, si n'hi ha. Traiem la calç utilitzant el mateix principi que la descalcificació d'un bullidor: àcid cítric, vinagre, agent descalcificant. Simplement no utilitzeu àlcali fort o altres productes potents: heu de netejar la caixa, no dissoldre-la.

Molt sovint, les bombes Malysh requereixen desmuntatge i muntatge després de netejar els pous. S'han de netejar regularment de sorra i llim.

A continuació, mireu com s'orienta l'armadura de la vareta en relació amb la bobina. Les seves projeccions han de coincidir. No, el girem aflojant les femelles de fixació. La distància des de l'àncora fins al jou ha de ser de 5 a 8 mm.

Aquest espai lliure s'ajusta mitjançant volanderes i femelles de bloqueig a la base de la vareta. Una distància més gran no permetrà que la bomba desenvolupi potència. Qualsevol cosa menys porta al trencament del jou i de l'àncora, i de vegades el casc.

Si l'àncora de la vareta es deixa anar, cosa que és extremadament rara, s'assegura mitjançant la perforació de nucli. De vegades, la pròpia vareta es trenca a la zona de la rosca de muntatge del pistó o la rosca es deixa anar, això és només un reemplaçament.

Si el pistó està desgastat o ha perdut elasticitat, tot és senzill. El substituïm per un de nou del kit de reparació i ajustem la distància entre ell i el llit al cos. Aquesta distància hauria de ser d'entre 4 i 5 mm.

És fàcil d'ajustar, afegint o traient volanderes separadores de 0,5 mm de gruix. Els trobareu a la vareta per sobre i per sota del pistó.

Quan canvieu el pistó, tingueu en compte que el casquet d'acer està premut al centre. És fàcil treure-lo de l'antic i prémer-lo al nou.Ni tan sols necessiteu eines especials. Per regla general, entra prement amb la mà.

De vegades, un vici o només un cargol amb un parell de volandes i una femella ajuda: simplement posem el pistó i el casquet al cargol en seqüència i el apretem amb una femella; el casquet s'enganxa al seu lloc com cal. Fins i tot podeu provar de fer-ho directament a la tija.

La membrana es canvia molt rarament, només si s'ha esmicolat completament. Per tant, si està intacte i la goma no ha perdut la seva elasticitat, no hi presteu molta atenció. El més important és que existeix.

Una pinça amb un calibre de profunditat serà una bona ajuda en el vostre treball. Utilitzem això per mesurar la distància des de la vora del seient del cos fins al llit de la vàlvula i després des de la vàlvula fins a l'amortidor. I els posem en línia.

La vàlvula de la bomba també és fàcil de canviar: un cargol i dues femelles. La distància entre aquest i el forat d'admissió s'ajusta simplement apretant el cargol. Com ja s'ha esmentat, l'espai ha d'estar entre 0,6 i 0,8 mm.

Vareta amortidor vàlvula de retenció i el pistó estan subjectes amb femelles. Ens prenem això seriosament.

Si aquesta fixació es desfà més tard a causa de la vibració, pot provocar danys greus; aquesta és precisament una de les principals raons per a la destrucció de la caixa o la fallada de les peces de goma.

Un element important del disseny de la bomba és la vàlvula de goma, que es troba a la carcassa. Bloqueja els forats per a la sortida d'aigua i, en absència de pressió al dispositiu, assegura el seu lliure flux

Recollim amb cura. A les bombes amb captació d'aigua superior, presteu atenció a la coincidència dels forats de la carcassa i de l'amortidor; per això hem fet marques abans de desmuntar la bomba. En aparença, ambdues parts són iguals i es poden confondre fàcilment. Si això passa, la bomba simplement es negarà a funcionar.

Com s'ha dit, estirem els cargols de la carcassa transversalment, gradualment. I molt atapeït. Els fruits secs han de ser nous, amb un retenedor de plàstic. Les rentadores de Grover no faran cap mal. Recordem que la bomba vibra fortament durant el funcionament, que no agraden les connexions roscades.

Ho tornem a comprovar tot. Mesurem la resistència del bobinatge del jou i bufem la bomba cap endavant i cap enrere. Si tot està bé, passem a provar-ho en una galleda d'aigua. Baixem la bomba a l'aigua, deixant la connexió de la mànega a l'exterior. O fem servir un tros de mànega curta per a aquests propòsits. I mirem com bombeja la nostra aigua. Tot està bé, bé. Feble: ajusteu la vàlvula.

Després de la restauració de la funcionalitat la bomba està instal·lada al pou o en un pou.

Conclusions i vídeo útil sobre el tema

Un petit consell de vídeo sobre reparacions i diagnòstics que us ajudarà a fer-hi reparacions:

Sempre recordem la seguretat! Per tant, fins i tot després d'assegurar-vos que les bobines estan intactes i que no hi ha cap curtcircuit a la carcassa, no agafeu mai la bomba per la carcassa quan la comproveu! Sempre només amb una suspensió de molla dielèctrica!

I mai fem servir el cable d'alimentació per a aquests propòsits. La seguretat mai és massa.

Tens alguna cosa a afegir o tens preguntes sobre la resolució de problemes d'equips de bombeig? Si us plau, deixeu comentaris a la publicació. El formulari de contacte es troba al bloc inferior.